Heb daar zelf ook mee geworsteld. Initiëel met cd's en melkkartonverpakkingen... Maar ik kreeg het gewiebel van de telescoop niet weg...

Nu gebruik ik 3 grote meubelgliders. Plaatsing ervan was een beetje trial and error. Uiteindelijk toch een gigantische verbetering. Misschien nog niet perfect, maar ik wil dan ook niet dat mijn telescoop (Orion XT10) een windmolen wordt.

Central pivot pad. Er staat hier al een thread over. Da's een suggestie Kriege : zit er centraal rond de bout een teflonpad? Indien niet kun je er daar één steken, eventueel verhoogt nog met dun plastic(eronder dan) van botervlootjes of zelfs een stukje karton. De bedoeling is om druk van de kanten weg te nemen, zodat ie lichter draait. Dit werkt normaal gigantisch goed. Het is trial and error, paar uurtjes voor uit trekken. Normaal mag de rocker een beetje wiebelen maar dit moet ophouden als de kijker geplaatst is. Mocht je geïnteresseerd zijn mag je altijd eens komen kijken hoe goed mijn Obs nu draait.Voor sommigen tegoed immers als het waait, draait ie weg, iets te gemakkelijk, maar ik wil het nu eenmaal zo. Ik haat dat duwen en trekken, met zo'n een klein gezichtsveld en vergrotingen van 200 tot 450x werkt dan anders gewoon niet.... Ook in dobsonshole werkt dat ontzettend goed....met één vinger vb op de bearing draai ik die zondermeer rond zijn as... Zoals je weet zit er bij mij een teflonpad en daaronder een CD.

Als het probleem plots ontstaan is, dan zijn je teflonpads waarschijnlijk vervuild geraakt, met zand of stof. Dat gebeurt. De onderplaat eens losmaken en de pads licht opvijlen helpt dan. Vijl zo dat de pads lichtjes pyramidaal van vorm worden, en zorg voor een zo klein mogelijk contactoppervlak (het contactoppervlak op mijn 12.5" is per pad slechts 3x3mm). Terwijl het zaakje dan toch uit mekaar ligt, kun je beter van de situatie gebruik maken om tegelijk een centrale pivotpad te monteren. Moet de meeste problemen oplossen. Vettige smeermiddelen ben ik niet zo gek van : ze werken aanvankelijk erg goed, maar na een tijdje verharden ze, en ze nemen ook stof en zand op, en dan is 't om zeep. Teflonspray die bestaat uit geatomiseerd teflon op een drijfgas werkt beter, want het zijn dan de teflondeeltjes zelf die smeren, eens het drijfgas verdampt is (na enkele seconden), maar zelfs dat gebruik ik niet echt. En de meesten hier zullen wel kunnen getuigen dat stroefheid op mjn dobs niet echt een issue is. Niet dat ze wegwaaien, hoor, zoals bij Fred, maar soepel genoeg. Vroeger heb ik nog met skiwax geëxperimenteerd, maar daar is ook niet zoveel uit gekomen.

De kern van de zaak is hier al meermaals gezegd : trial and error. Beetje werk in steken en er goed over nadenken, dan komt het vanzelf wel goed. Leuk projectje voor als 't eens regent!

Stefan Van de Rostijne

Het probleem was er al van in het begin maar smeren helpte toch iets . Ik dacht dat dit normaal was dat de kijker zo stug bewoog maar na eens wat "filmkes" te hebben gezien van andere dob gebruikers en verhalen te hebben gelezen kreeg ik het fits dat het zo niet moest zijn ...

De huidige pads zijn +/- 10x10mm en dat is toch te groot , ik zal eerst eens proberen met halve assen die met de ronde kant naar boventoe liggen zodoende het platform draait op een ronding , dit zal al een minimum aan contact geven . Aan de centrale bout zit er een teflonring maar die is naar mijn gedacht te groot . Eens een nieuwe draaien die kleiner is en zien naar het verschil .

Zoals Stefan zegt ideaal voor als't eens regent of als je snipverkouden bent ....

Armor All kun je ook proberen. Te verkrijgen bij Brico center, er bestaan zelfs al whipes, doekjes dus of een spuit bus...

Gary Seronik van S&K zegt dat het averechts werkt, maar die kent er geen fluit van.

Wel regelmatig insmeren...

Wat die teflonpads betref, de mijn zijn veel groter dan 10mm op 10mm.

Probeer toch maar eens eerst een stukje karton onder je centrale teflonpad te steken. Dat duurt 10 minuten en find out wat het doet...

Klopt,

Maar ik wil er hier de aandacht op vestigen dat dit een keuze is; Ik heb ervan geleerd dat een dob te tunen is, veel beter dan ik ooit dacht.  Het zeer soepele draaien in azimuth vind ik mieters, voor mij, maar opgelet, in het veld word je dob al vlug onbruikbaar als er wat wind is....We hebben dat op t'Eilandje kunnen meemaken. Eigenlijk op dat moment had de CD er beter niet ingezeten.

maw op dat moment was Stefans kijker bruikbaar, de mijne niet...

Moraal : aanpassen naar je eigen inzicht...

>>Gary Seronik van S&K zegt dat het averechts werkt, maar die kent er geen fluit van<<

Zou ik niet zeggen. GS houdt het erbij dat een dob waar de pads correct geplaatst zijn + een centrale pad, geen verdere smering nodig heeft. Idem met de altitude lagers. Stroefheid aldaar kun je oplossen door de pads iets verder of dichter teplaatsen tov elkaar. Probleem is ook dat veel kijkers vandaag de dag eigenlijk te licht zijn om het dob-principe optimaal te laten werken. Mijn traveldob heeft daar ook last van : 't is daarom dat ik die veren moet gebruiken als 'tegengewicht'. Smeringsmiddelen zijn eerder een oplossing als je niet teveel aan de dob wilt veranderen, bvb pads verplaatsen.

Teflon heeft, om goed te werken, een beetje druk nodig. Als de kijker te licht is, is die druk er niet, en moet je dus met de pads aan de slag.

De grootte van de pads is overigens niet zo erg van belang, want de weerstand van teflon op formica is erg laag. Je kunt dus voor grotere dobs best wel met grote pads werken, en zeker die centrale pad mag vrij groot zijn. Wat wel belangrijk is, is dat de 4 pads allemaal in hetzelfde vlak contact maken. met mijn 12.5" is dat een beetje het probleem, en met die hele kleine contactvlakjes kan ik dat wat oplossen, omdat de druk van de kijker het hoogteverschil afvlakt. Op mijn traveldobje zitten er pads van 2x2cm, een enorm verschil dus met de 3x3mm van de 12.5".

Stefan Van de Rostijne

In het laatste artikel van Seronik en ook in de test van de 12.5 inch OBs vind ie dat smering op de bearings sticky werkt. Dit is niet mijn ervaring. Wat wel waar is dat je het regelmatig moet herhalen omdat het dan blijkbaar wel sticky wordt na verloop van tijd. Ik zou aanraden Armor All aan te brengen voor iedere kijksessie.

En beter is de combinatie van Armor All en een car wax, of harde houtwax.

Nu Armor All of niet, als de montering zowiezo te stroef is gaat dat geen wonderen doen, al kan het wat beteren.

De vraag is ook altijd hoe vloeiend wil je het.Meningen gaan daarover nogal verschillen

Voorlopig laat ik de mijne zoals ie is. Ttz zeer vloeiend in azimuth iets minder in hoogte, maar ik vind hem zo goed. Voorlopig heb ik geen Armor All meer nodig. Gisteren nog Saturnus met 12.5 en barlow, peephole maar toch geen probleem om wat te volgen , alleen loopt ie als een haas uit het veld...

We hebben het ongeveer allemaal wel behandeld. Eén dingetje echter is nog over het hoofd gezien. We hebben het immers al voortdurend over teflon gehad, maar nog niet over het ander glij-oppervlak : formica. Twee opmerkingen daarover.

1° Is het effectief formica (melamine formaldehyde) ? (Die chienezekes durven ook wel eens HDPE of PP gebruiken, en dat werkt geen kl*ten)

2° heeft het de juiste oppervlaktestrutuur? Tegenwoordig vindt je formica in duizend-en één toepassingen, met keukenwerkbladen als nr1 en laminaatparket als nr2, maar wat voor ons belangrijk is, is dat het oppervlak gebobbeld is. Flink gebobbeld, trouwens! Een (te) vlakke formica werkt stictie in de hand, dus je wilt er eentje met een gebobbeld oppervlak. (dient vooral om alweer het contactoppervlak te verkleinen). Ik heb mijn formica van een oud tafelblad gestript. Het is een grijs-zwart gebobbeld oppervlak. Bij de meeste schrijnwerkers/meubelmakers kun je het vinden.

Benadruk dat je formica moet hebben. Die mensen weten waarover het gaat als ze dat woord horen.

Stefan Van de Rostijne

Deze middag het platform eens uiteen gehaald en ja wat Stefan wist te vertellen klopt . De formica is vrij vlak en heeft een effen structuur , dat was eingelijk mijn eerste idee van als het te vlak is dan glijdt het moeilijker over de teflonpads dan vooral met een groot oppervlak .

Ik heb al het overtollige teflonvet eens verwijderd en alles eens gereinigd , daarna heb ik eens een poging ondernomen om het draaiende gedeelte te waxen , het resultaat was iets beter zonder gewicht erop maar eens de buis erop was resultaat maar pover .

Kan je echt niet te werk gaan met kogellagers ?? Ik zie liever zo'n oplossing dan te werk te gaan met die teflonpads .

Vergeten te vermelden , er zit dus geen teflonpad onder het central pivot punt . Dat is dus het eerst dat moet veranderen ...

Weet je zeker dat de pads trouwens van teflon zijn? Voor 't zelfede geld zijn ze gewoon van PE, en dat is even wit als teflon. Kun je op het oog niet onderscheiden.

Als je teflon hebt is de pads vervangen ook geen slecht idee.

Stefan Van de Rostijne

Kogellagers vormen uiteindelijk puttekes....

Ik denk dat een centrale teflon en een stukje karton eronder of iets anders veel toegevoegde waarde zal hebben.

Neen - het probleem met rollagers is dat er te weinig dynamische frictie is en dat er meer statische dan dynamische frictie is - met andere woorden, het beweegt te gemakkelijk en eens het beweegt stopt het niet. Teflon heeft een dynamische frictie die stijgt met de snelheid, en dat is erg belangrijk.

En met teflon werken gaat zonder problemen - als het maar allemaal klopt.

Wax is trouwens geen oplossing tenzij het carnaubawax is. Al de rest is te zacht en wordt tre hoogte van d epads weggewerkt, of erger, trekt stof aan.

Wat wel werkt is  PTFE-gebaseerde lubricanten voor zeilsport, die aan het oppervlak hechten en een niet-vette film vormen. Daarmee kun je het euvel van een te glad laminaatoppervlak ietsje wegwerken.

Wat ook werkt is, als je je niet moe wilt maken, een kit bij ScopeStuff met teflonlagers en Ebony Star #50 ruwe formica-kloon. Het kost alleen stukken van mensen. Als je een ATM-hart hebt zoek je zelf vergelijkbare materialen.

Alexis , ik begrijp het niet helemaal ...

Als je niet iets aandrijft op kogellagers en je stopt met aandrijven dan stopt het gedreven gedeelte toch ook ? Zelfs al werk je zonder kogellagers is dat toch ook zo ? Alles heeft de neiging voor te blijven bewegen ?

Ik kan volledig verkeerd zijn , mede ik het niet volledig begrijp :-) .

Liever zelf een oplossing zoeken/maken dan iets aankopen , out of the box is niet echt voor mij bestemd .

Ik verwerk zelf veel teflon maar dan wel de echte teflon en ik heb de indruk dat hetgeen gebruikt wordt op het platform geen pure teflon is , daarvoor is het te hard . De enige test is door het te op te warmen met een brander , zuivere telfon vervormt of smelt niet , als het smelt of vervormt dan was het geen teflon ... Of zijn er andere manieren om het te ontdekken ??

Alles beweegt door inertie voort, maar wordt door de dynamische frictie afgeremd. Rollagers hebben er geen, teflon wel. Teflon bouwt zelf weerstand op tegen te snel doorbewegen, een rollager niet.

Klopt. Alleen op de XX12 wordt bij Orion echte teflon gebruikt.

Ik hed al zo'n vermoeden. Padjes vervangen, dus.

Stefan Van de Rostijne

Da nu toch zwak van die Chineesjes...

Alexis bedoel je de XT12 ipv XX12 ??

Mijn kijker is een XT12 maar toch twijfel ik of het echte teflon is ...

Wordt vervolgd deze week ...

Neen, ik bedoel de XX12. Een XT12 heb ik niet gezien maar een XT10 had duidelijk geen teflon (althans een aantal jaren geleden, maar ik denk niet dat er veel veranderd is, omdat er nog altijd mensen PTFE meubelglijders gebruiken). De pads waren trouwens te klein - teveel gewicht per oppervlak.

 De XX12 heeft teflon over Ebony Star.

Ok , de originele pads vliegen eraf en ik zal er andere op plaatsen deze keer in zuivere telfon :-)

De pads zal ik ook dikker nemen , nu zijn die +/- 4mm dik , de telfon die ik liggen heb is 12mm , deze kunnen makkelijker tegengeschroefd worden zonder die er te moeten aannieten zoals deze nu zijn bevestigd . Daar die aan de bovenkant zijn geniet is er ook een oneffenheid , dat zint me ook niet .

Kenny, ben je in't bezit van een XT12". Bedoel je met de pads de aan de binnenkant geplaatste witte "teflon" houders. Ik zelf heb een probleem om te voorkomen dat de kunstofbussen waarin de stelschroeven gaan naar binnen worden gedrukt. Tevens raakt  de teflonrondel steeds meer beschadigd. Heb jij hiervoor een oplossing?

Teflon neem je beter flink op dikte. De pads die ik zelf maak zijn 10-12mm dik, en ik schroef ze vast. Twee gaatjes in boren, en darna een verzinkboortje gebruiken. Zorg dat de kop van des chroef toch 2-3mm onder het glijoppervlak zit. dan ben je een tijdje van de baan. Zie ook mijn thread over de bouw van mijn traveldob, op het oude forum (http://forum.depolderster.be/)

Stefan Van de Rostijne

Tiens, die link werkt niet meer. Hier toch de betreffende foto  :

teflonpad 

Stefan Van de Rostijne

De pads hierboven zijn ongeveer 1.5x2cm x8mm dik. Gaatjes van diam 2mm en verzinkgaatjes van diam5mm. Dit zijn de pads van de alt lagers, maar die van de lat lagers zijn min of meer dezelfde, maar dan 2x2cmx8mm. YTMV.(YourTeflonMayVary)

Stefan Van de Rostijne

Welkom aan Pascal, trouwens! Waar woon je?

Stefan Van de Rostijne

Oh ja : best is het als de teflon onderaan zit, m.a.w. : de formicaplaat glijdt langs boven over het teflon (net zoals bij je alt lagers, dus)

Stefan Van de Rostijne

Hey Pascal , welkom op het forum .

Wat bedoel je met stelschroeven ? Zijn het die schroeven met de veren aan ? En welke teflon rondel bedoel je ? Wat bij mij zit er geen enkele teflon rondel in enkel een bus die de centrale bout gecentreerd houdt .

Ik ben bezig met nieuwe pads te maken , maar ze moeten nog eens afgefreesd worden om het loopvlak helemaal effen te maken en ze precies op gelijke dikte te brengen . De drukring in teflon moet ik ook nog draaien .

Moest ik met iets kunnen helpen met veel plezier .

Groeten,

Kenny

Stefan ,

Bedankt voor de foto's en uitleg , eigenlijk wil ik vermijden dat de teflonpads er van langs de bovenkant worden opgeschroefd , ik zal ze tegenschroeven van aan de onderkant dmv draad te tappen in de teflon en op deze manier tegen te bouten . Zo blijft het loopvlak effen .

Het loopvlak hoeft niet effen te zijn, bij voorkeur niet, zelfs!

Stefan Van de Rostijne

Hallo,

Misschien even voorstellen. Ben lid van Helios uit Averbode. Heb "jullie" leren kennen via Heelal waar melding werd gemaakt van collimatie workshop. Kon tot mijn spijt niet aanwezig zijn doch heb de presentatie doogenomen. Mijn collimatie proces nam enkele maanden in beslag wegens beperkte kennis (en tijd). Via Helios ben ik verwezen naar de site van Jan Van Gastel waar ik eigenlijk alles heb gedaan wat er beschreven werd ... en met succes.

Nu, ik heb een Orion Skyquest 12" aangeschaft en de stelschroeven zijn die knoppen aan de zijkant waarmee de kijkerbuis wordt bevestigd met de opstelling. De bussen zijn waarschijnlijk teflon - het zijn deze die wel degelijk verschuiven. Mag ik deze vastlijmen? De stelschroef of knop aan een zijde heeft schroefdraad en wordt vastgezet middels een teflon rondel. Omdat er wat kracht opgezet dient te worden zie ik dat deze reeds aan slijtage onderhevig is. En dit na enkele observatienachten.

Hierbij wat foto's

Stelschroef Dobson: Slijtage Nylon rondel van stelschroef DobsonTeflon bus: Stelschroef in teflon bus. Bus wordt steeds naar binnengedrukt.

Volgens mij is dat gewoon nylon of polyethyleen. Ik zie geen reden waarom er op die plaatsen teflon zou nodig zijn. Als het nylon of PE is, dan kun je van Bison een gespecialiseerde lijm voor die specifieke kunststoffen kopen. Teflon echter kun je niet verlijmen, want dat is chemisch inert.

Voor je er zelf gaat aan bricoleren echter, zou ik je adviseren om het probleem eerst voor te leggen bij de handelaar waar je de kijker gekocht hebt. Als dat na slechts enkele sessies al kapot gaat, is dat eerder iets dat aan een constructiefout doet denken.

Stefan Van de Rostijne

Uit de handleiding van de Orion XT reeks :

Stefan Van de Rostijne

Klopt. Als ik het goed voorheb gaat het om een XTi, want alleen die heeft de knop om de wrijving op de Alt-lager te regelen.

Er is een rondel om de wrijving in te stellen (daarvoor dient die knop) en de knop gaat in de bushing. De bushing moet normaal niet naar binnen gedrukt worden - als dat zo is, dan is aan de binnenkant de moer te los komen te zitten (en die kun je met LockTite wel terug fixeren). Als ik het me goed herinner moet de bushing net niet los staan en niet meer teveel over de bout kunnen schuiven. Als je iets doet aan de moer, trouwens, zorg ervoor dat je de spiegelcel uit de buis haalt - probeer geen gekke toeren uit te halen met de spin en hoofdspiegel nog in de buis! En als je de spiegelcel eruit neemt, markeer dan netjes waar de naad van de buis zat, zodat je straks de naad weer op dezelfde plaats in de cel plaatst.

Keihard die wrijvingsknop aandraaien is niet nodig - dan draait de Alt-lager niet goed meer. Je moet die knop maar net aandraaien tot je genoeg wrijving hebt om alles correct te balanceren ondanks veranderingen in gewicht aan de voorkant (als je je grootste oculair verwijdert en terug insteekt).Als je er echt veel krach op aan het zetten bent, dan ben je denk ik niet correct bezig. Het is geen EQ-montering waarbij je de assen loeihard vast moet zetten, he: een Dobmontering hoort altijd assen te hebben die (net genoeg) vrij bewegen.

Wel moet je ervoor zorgen dat met een oculair dat half zo zwaar is als je zwaarste oculair de telescoop ook met volledig losse stand van de wrijvingsregeling blijft staan (en wel met de telescoop horizontaal zowel als vertikaal) -- anders heb je *eerst* ergens wat tegengewicht nodig om het zwaartepunt van het geheel te plaatsen op de rotatieas.

Als de balans niet klopt moet je onnodig veel wrijving instellen en dat maakt je Alt-lager veel te stroef.

Voor je een tegengewicht installeer, collimeer steeds met de spiegel zoveel mogelijk naar achter (dat is beter voor collimatiestabiliteit, en beïnvloedt de balans wat).

All,

Thank you for all this advice. Let me explain my problem using english vocabulary. The tensioning knob (this is the one located on the right above the intelliscope connection) is pushed into the white nylon bushing on the side of the base together with a metal and nylon washer. Now, when tightening the tensioning knob the white bushing is moved inside the base so that the wood of the base makes contact with the nylon washer resulting in extreme wear.

Question : should I glue this nylon bushing?

Question : what about this extreme wear - should I use another material?

Remark from sddr "if rotation of the bushing is observed, the hex lock nut on the azimuth bolt is probably not tight enough; it should be tightened about 1/4 turn past the point where the fender washer underneath it can no longer be moved by your fingers" .... this refers to azimuth not the altitude axis.

Pascal 

Yes, that's correct (I assume you mean the thin white nylon washer, not the black nylon spacer that goes on the non-Intelliscope side that doesn't have the white bushing).

Are you sure the Correctension pads are installed properly? I've assembled a couple of XT10is myself, and

a) that white bushing tends to stay where it is - but yes, you can glue that (assuming you can push the tensioning knob's bolt in and pull it out freely). It's not supposed to stick out of the base, though, if I remember correctly, and figure 10 in the manual agrees with this, so it's not supposed to keep the nylon washer from making contact with the base.

b) the white nylon washer *does* make contact with the side of the base.

c) you need very little tensioning - just enough for the Correctension pads on the inside to yield  some friction with the discs attached to the optical tube assembly (aka the altitude bearing cylinders).

I'm wondering if the tensioning knob somehow grips the nylon bushing in your scope (perhaps the hole isn't quite large enough and you threaded it in the bushing?)

It shouldn't: it should move freely in the bushing and thread in the altitude bearings in the OTA. If it's threaded in the bushing, moving the scope in Alt does push or pull the nylon bushing out of its proper place (and obviously, gluing things will only make matters worse).

I can also see how missing Correctension pads on the inside would make you fasten everything much too tightly...

By the way, Orion has excellent customer support - even by e-mail, but certainly by phone.

Wow. De Polderster goes English! 

>>Question : should I glue this nylon bushing? <<

You can, but it's not necessary

>>Question : what about this extreme wear - should I use another material? <<

I think the wear is due incorrect use and/or assembly 

Stefan Van de Rostijne

All,

I do not know the difference between set up of a XTi10" and XTi12 - just to let you know i do have a XTi12"

a) that white bushing tends to stay where it is - but yes, you can glue that (assuming you can push the tensioning knob's bolt in and pull it out freely). It's not supposed to stick out of the base, though, if I remember correctly, and figure 10 in the manual agrees with this, so it's not supposed to keep the nylon washer from making contact with the base.

You are right, it should not stick out of the base but according to the manual the metal washer makes first contact and not the nylon washer. Before, I used to have the nylon washer making contact with the bushing and pushing this inside the base resulting in having the nylon washing making contact with the wood resulting in extreme wear. I did change than according to the manual having the metal washer making contact with bushing. Of course now the extreme wear is gone for the nylon washer but everytime the bushing is punched inside the base. I was thinking just to make a bigger metal washer but I do not know how the tension will react. But trying out is the best practise isn't it?

b) the white nylon washer *does* make contact with the side of the base.

According to the manual the metal washer should made contact and not the nylon washer  - I did this before resulting in extreme wear. See above a)

Pascal

I can make head nor tails of this: on all the scopes I've seen the nylon bushing never protrudes out of the base. Also, the amount of tension necessary to make the Correctension pads cause enough friction isn't large, so I'd be hard pressed to cause wear (except on the Correctension pads themselves, obviously) let alone extreme wear.

As for the order in which the washers go onto the shaft of the tensioning knob, from the manual,

implies that the nylon whaser is the thing furthest out from the tensioning knob and closer to the base, so you statement that  " I did change than according to the manual having the metal washer making contact with bushing" is slightly puzzling.

Unless somehow you're putting the washers on the inside after having inserted the shaft into the bushing, but then you're doing it wrong: you put the washers on the tensioning knob's bolt (shaft), and *then* you insert it into the base (through the bushing) and thread it into the altitude bearing.

It's clear, though, that we aren't going to solve this on the forum. Have you contacted Orion to see what they think? The only alternative I see is to have someone actually look at it.

All, I'm very pleased on all your kind feedback.  

Alexis, you are completely right : The manual is clear on having the metal washer first followed by the nylon washer. Doing this it resulted in heavy wear but maybe because I put to much pressure during my collimation period. Anyway the nylon washer pushed  the nylon bushing inwards resulting in contact between nylon washer and the wood of the base and wearing out the nylon washer. I would expect the washer to be bigger than the bushing surface or the bushing having a kind of support in preventing moving inwards. That's why I switched having the metal washer making contact with the bushing (and it works fine but still the bushing easely moves inwards).

But there's still something wrong. First of all, the bushing shouldn't move inward because it should already be entirely in the base itself, and the shaft of the tensioning knob should be moving freely in it. Giving nothing pushes on it, how is it forced inwards?

Secondly, the nylon washer is *supposed* to be making contact with the base but that should not result in wear. Pressure is very light - just enough to make the Correctension pads on the inside cause just the right amount of (i.e. very little!) friction.

One cause of incorrect system tension is when you screw in the retaining knob (on the other side) too much. You shouldn't - that knob should remain fairly loose until you've screwed in the tension knob enough to to make the tube assembly's Alt bearing make contact with the  Correctension pads on the inside. Only then do you screw in the retaining knob on the other side, and that one should never be tensioned too much. Usually, the black nylon spacer on that side is dimensioned to prevent that from happening.

If you want, you can actually widen the hole in the white nylon washer so that it moves freely around the tensioning knob shaft (usually, it threads on it) which means it'll stay put instead of turning with the scope when you move the scope in Alt, but I've never needed to do that.

Ik draai steeds de retaining knob goed vast alvorens de tensioning knob vast te draaien. Zal dit zoals voorgesteld testen. Ook de andere zaken zijn nu meer duidelijk geworden en zal alle tips nog eens grondig doornemen en het resultaat evalueren.

Met dank, Pascal 

Normaal moet de retaining knob vast zitten vóór die de basis raakt en er over wrijft (de schroefdraad in de Alt bearing heeft maar een beperkte diepte en/of de zwarte "spacer" houdt de knop tegen).

(waarom zijn we hier plots in het Engels begonnen? Er zitten toch geen buitenlanders (buiten de Nederlanders dan :P)

Ek zoe n't begot nie weetn...

Stefan Van de Rostijne

Misschien weet toch iemand zich beter in het Engels uit te drukken

Mijn excuses voor het overgaan naar 't engels. Ik spreek op mijn werk enkel maar engels en gezien de volledige handleiding ook in't engels was en zeker moest zijn van de gebruikte termen vond ik het nodig om even over te schakelen. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door jullie taalgebruik. Waarvoor dank, natuurlijk. Ik moet zeggen dat jullie mij  enorm veel geholpen hebben (en wat een geduld ! dat jullie hebben om mij te helpen). De Polderster was voor mij onbekend maar is nu een vaste link geworden.

Ik heb de intelliscoop aangesloten, dus die Nylon spacer zit er niet meer op. Ik zal de retaining know dus maar lichtjes aandraaien en vervolgens de tensioning knob.

Pascal

Tensioning knob aandraaien tot de basis tegen de Correctension pads rust. Alleen dan retaining knob voorzichtig indraaien. En daarna de wrijving regelen met de Tensioning Knob, maar veel wrijving moet er niet zijn.

>>Remark from sddr "if rotation of the bushing is observed, the hex lock nut on the azimuth bolt is probably not tight enough; it should be tightened about 1/4 turn past the point where the fender washer underneath it can no longer be moved by your fingers" .... this refers to azimuth not the altitude axis.<<

Weet ik. Ik dacht eerst dat het nylon in het alt-lager ook met zeskant schroefjes vast kon gezet worden. 

Stefan Van de Rostijne

Helaas voor jouw wel, Yannick.

Ik had altijd gedacht dat mensen die het heelal bekijken een grote open blik hadden,

blijkbaar zit er een die met oogkleppen het heelal bekijkt.

Niet wetende dat het heelal grenzeloos is.

Dus hou het aub gewoon bij de astronomie, of neem een andere hobby.

Cncmachine

Bram Tahapary